Před zahájením průmyslových plodin se zahrada nazývá mladá. Jeho stromy jsou v přípravném období, které P. G. Shitt nazývá obdobím zvýšeného růstu. Čím rychleji strom zakořeněný na novém místě, tím rychleji a rychleji poroste v následujících letech, čím dříve bude tato přípravná fáze dokončena a závod začne přinášet ovoce dříve. Předpokládá se, že roční růst jablečných stromů v tomto období by měl činit nejméně 50 cm.
Úkolem agrotechnologie v mladé zahradě je vytvoření nejvhodnějších podmínek pro normální růst stromů (zásobování vodou a živinami, ochrana před chorobami a škůdci). V těchto letech je také nutné vytvořit pravidelnou, pevnou, poměrně řídkou korunu, schopnou výsadby a vysokých výnosů.
Nesmíme zapomínat, zvláště v raných letech, o péči o zahradní a větrovou výsadbu, která mají velký vliv na stav a růst ovocných stromů v zahradě.
Systém údržby půdy
Velmi závažná je otázka meziřádkových kultur v mladých zahradách. Na jedné straně je ekonomicky nevýnosné nechat jabloní, které ještě nejsou mezi kořeny obsazeny kořeny, a na druhé straně zavádění meziřádkových plodin bude vyžadovat značné ruční práce pro zpracování nejen těch, ale i stromových kmenů. Praxe ukázala, že ve většině případů ve velkých zahradách vedou meziřádkové plodiny k ukončení zpracování těchto pásů, přerostlování zahrady plevely a usazování myší. Při absenci meziřádkových plodin poskytuje křížové zpracování v těchto zahradách vynikající výsledky.
Při pěstování meziřádkových plodin je nutné snížit šířku pásu, který každoročně zaujímají, s přihlédnutím k růstu kořenů. V žádném případě není dovoleno zasít na zahradě jako meziřádkové plodiny obilí, kukuřice a slunečnice na obilí.
Černá pára musí být základními prvky každého systému údržby půdy v mladé zahradě, 1-2 setí trvalých tráv, ale vždy v šířce pásma av oblastech nechernozem a lupínů pro postupné pěstování půdy před rostoucími kořeny.
V malých zahradách jsou potřeba meziřádkové plodiny. Zde vedle zeleniny by měly být mezi ně zahrnuty i bobule (s výjimkou malin) a zejména jahody.
Je zřejmé, že při hnojení půdy zahrady v případě meziřádkových plodin je třeba vzít v úvahu i jejich potřeby.
Je třeba také vzít na vědomí, že v přítomnosti meziřadových plodin v průmyslových a domácí zahradách je boj s škůdci a chorobami zahrady velmi komplikovaný, přinejmenším při používání moderních jedů, které jsou toxické pro člověka a teplokrevná zvířata a mají schopnost akumulovat se v těle.
Jedním z nejslibnějších plodin pro oddělení řádků jsou brambory, zejména brzy odrůdy. Díky hnízdní výsadbě této plodiny je možné pěstovat půdu ve dvou směrech, provádět kontrolu škůdců a nemocí a včasnou podzimní obdělávání půdy.
Dokonce ještě před uzavřením kořenů jabloně, obvykle 5-6 let po výsadbě zahrady (při řádkovém rozestupu 8 m), je zastavení plodin v zahradách zastaveno, protože šířka pásů bez jablečných kořenů je nadměrně zúžené. Obvykle se do této doby začínají objevovat průmyslové výnosy mnoha odrůd, což nás také nutí zastavit výsadbu meziřádkových plodin.
Úprava půdy
Práce E. G. Bistiho a dalších vědců zjistily, že kořeny jabloní často pokrývají celou pristávací jámu již v roce výsadby, nebo dokonce jdou za ní. Později ročně rostou kořeny v poloměru 30-50 cm.V důsledku toho se šířka pásma obsazeného kořeny každoročně zvýší o 60-100 cm (průměrně o 80 cm). To znamená, že s osmi metrovou vzdáleností mezi stromy, po 10 letech budou kořeny jabloně obsadit celou uličku.
V tomto ohledu, věnovat maximální pozornost v prvních letech po výsadbě zahrady na péči o pristvolnymi pruhy, neměli bychom zapomenout na řadu rozestupů, ve kterých je třeba pokračovat a posilovat hluboké pěstování půdy před kořeny, které začaly před výsadbou zahrady.
Únorové zpracování inter-řádků se provádí v září do hloubky 15-20 cm a kmeny stromů jsou vykopány. Pro snížení nákladů na manuální práci je půda zpracována podél a mezi řádky. Za přítomnosti svahu se osejí nebo kultivují nejdříve podél něj, shora dolů, do hloubky 12-15 cm a pak napříč k zadržení toku vody. Při této úpravě zůstávají poblíž stromů pouze malé kmeny stromů, které se ručně uvolňují do hloubky nepřesahujícího 10-12 cm. Aby nedošlo k poškození kořenů, vždy se lopaty vždy nastavovaly bokem ke stromu. Je lepší použít zahradní vidlička na obdělávání stromů.
Je třeba poznamenat, že orba v zahradě s pluhem má několik nevýhod, z nichž hlavní je nevyhnutelné více či méně závažné poškození kosterních kořenů.
Aby se snížila manuální práce při vykopávání pruhů nebo kruhů s blížící se stopou, snaží se půda pluhat pluhem blíž ke stromu, takže pluh často zachycuje drůbež a roztrhává kosterní kořeny, které leží blízko povrchu půdy. Stávající pravidlo je orba menší než první řada stromů a teprve pak postupně zvyšuje hloubku, v praxi to je jen zřídka pozorováno a to moc nepomáhá, zvláště na odkapaných půdách, kde pluh někdy vystoupí na povrch, pak nadměrně klesá a zároveň slzí na cestě, kosterní kořeny, někdy až 5-7 cm v průměru, a někdy strom padá na stranu. Navíc při práci pracuje pluh vždy po zemi, tvořící hřebeny vpravo a brázdy vlevo a dokonce i přes běžné směry orby, půda na zahradě po několika letech se stává nerovnoměrná. Při orbě v jednom směru se řady stromů stávají na šachtěch a při orbě ve dvou příčných směrech na čtvercových kopcích.
Zdá se, že poprvé v Kubanu, se svými těžkými tavenými půdami, přišli k myšlence nahradit orbu těžkými talířovými bary a dosáhli dobrých výsledků. Nyní se obrábění disku šíří širší. Na experimentální stanici Berry Experiment Station ve firmě Rossoshanskaya Ovocný závod provedl experimentátor E. Bisti experiment porovnávající účinky konvenčního orba a diskování, který ukázal výhodu druhého způsobu zpracování a nyní je široce realizován stanicí ve výrobě.
Hlavní výhody obrábění s těžkými kotoučovými bránami jsou následující: kořeny stromů nejsou roztržené díky možnosti přiblížení disků k kmenům stromů, oblast surových pristvolných pásů nebo ploch je výrazně snížena, zejména při průchodu dvěma směry je půdní plocha mnohem vyrovnanější než s pluhem, díky menší trakci je opracování mnohem levnější a rychlejší.
Půda oprášená a vykopaná na podzim na počátku jara je obtěžována těžkou diskovou branou pro uzavření vlhkosti. V době prvního hnojení je aplikace dusíkatých hnojiv časována. Půda pristvolnyh kruhy uvolnit hrabání nebo motyka. Bezprostředně po prvním uvolnění jara je povrch pristvolnových kruhů posypán hnojem, rašelinou, kompostem, který má vrstvu asi 10 cm. Tato vrstva mulčování udržuje vlhkost dobře, udržuje půdu volnou, zasahuje do vývoje plevele a slouží jako zdroj hnojiva. Mulčování je nesmírně důležitá zemědělská praxe, zejména v mladé zahradě.
Je však třeba poznamenat, že pokud v jižní části středního pásma není dostatek vody, pro zachování kterého je mulčování hlavně řízené, pak nemusí být dostatek tepla v severní a dokonce střední části. Snížením zahřátí půdy na začátku jara může mulčovací materiál způsobit zpoždění aktivity kořenů a vývoj nitrifikačních bakterií, takže je mnohem výhodnější udělat trochu později mulčování půdy, když je země dostatečně horká.
Počet uvolnění během vegetačního období závisí na druhu půdy a trávení, počasí, ale musí být nejméně 4-5. Hloubka uvolnění není menší než 6-8 cm. Uvolněná vrstva půdy s touto tloušťkou udrží dostatečně dobře vlhkost, a proto se uvolnění často nazývá suché zavlažování. Zvláště je nutné uvolnit půdu během tvorby kůry po dešti nebo zavlažování. Pro uvolnění použijte diskové brány pro zahradní traktory (STDB - 20). V případě silného zhutnění půdy se používá těžké talířové brány a když zahrada roste nad velkými plevelemi, je zahradní pluh s více hnětením vyřazen z lešení.
Velmi důležitá pro život tuku je zadržení taveniny pomocí pluhů, prováděných po ukončení podzimního orění. Tyto drážky musí být provedeny napříč svahem a vždy musí být země po zemi. Aby se zabránilo průtoku vody branami, zajistěte propojek. Na vyrovnaných oblastech jsou brázdy vedeny mezi řádky nahoru a dolů. Vzdálenosti mezi brázdami závisí na strmosti svahu: čím je strmější, tím častěji jsou umístěny brázdy.
Aby se v mladé zahradě nahromadila vlhkost, měla by být retence sněhu široce aplikována obvyklými způsoby (umístění štítů, proutí, kukuřice nebo slunečnice). Ve velkých zahradách u stromů vytvářejí sněhové šachty pomocí traktorového sněhu.
Fosforečnanové potahové hnojiva, na rozdíl od dusíkatých hnojiv, jsou pevně absorbovány půdou, a proto obvykle provádějí hnojení pod mělkým podzimním oráním a vykopáváním blízkých pramenů a rozteče řádků přináší velmi malý prospěch. Pouze hluboké zavádění těchto hnojiv do zóny distribuce hlavní hmoty kořenů je poměrně efektivní.
Velmi důležitým průmyslovým zájmem jsou díla M. N. Yazvitskyho na prvním. Experimentální stanice Moscow Fruit and Berry (nyní vědecko-výzkumný zónový institut pro zahradnictví ne-černé zemské pásmo). Na základě svých experimentů M.N. Yazvitsky dospěl k závěru, že každoroční zavádění fosforu-potašových hnojiv pod jabloní není nutně a neúčinné, že nejlepší způsob jejich výroby bude ohnisko, opakující se každých 5-7 let. Centra by měla být buď ve formě jám (jamek) umístěných na okraji koruny, nebo ve formě drážkování kolem kružnice blízko kmene. Minerální fosfát a potašová hnojiva zavedená do drážky v jeho experimentech zvýšily výnos jablek téměř 5krát. Při aplikaci stejného hnojiva ve směsi s organickými byl jejich účinek ještě silnější - plodina se zvýšila 8krát.
MN Yazvitsky provedl pokusy na špatné podzolické půdě poblíž Moskvy, kde stromy velmi reagují na hnojivo, takže vzniká otázka: je možné plně rozšířit své poznatky na poměrně bohatou černou půdu a šedé lesní půdy jižní poloviny středního pásma?
Černozem a šedivé lesní půdy jsou mnohem úrodnější než sodovky-podzolické, proto se zdá, že účinek hlubokého ohniska na nich bude menší, ale jistě to bude, protože absorpční kapacita těchto půd je mnohem větší než podzolická a použití povrchově fosforečnického - potašového hnojiva zde bude ještě méně. Tudíž hluboké ohnisko fosforem-draselných hnojiv samo o sobě, nebo lépe společně s organickými hnojivy, bude slibné v celém středním pruhu - a na podzolích a na černé půdě.
V domácích zahradách může nejlepším střediskem sloužit jako prstencová příkop s hloubkou a šířkou 40-50 cm, vykopaná na podzim po okraji koruny a naplněná půdou oplodněná směsí fosfor-draselných hnojiv s humusem nebo hnojem. V Moskevské oblasti doporučuje M.N. Yazvitsky na mladém stromu ve věku 8-10 let na předměstí 60 kg hnoje, 1,5 kg superfosfátu, asi 700 g chloridu draselného a 3 kg vápna. Na cernozemu samozřejmě není potřeba vápno a dokonce způsobí škodu, norma jiných hnojiv může zůstat nezměněna.
Ve velkých průmyslových zahradách by měl být mechanizován proces hnojení a současně hluboká kultivace, k tomu je možné použít tuňák - kultivátor nebo univerzální stroj na výrobu hroznů VUM - 60, který uvolňuje půdu bez otáčení nádrže a současně umožňuje hluboké oplodnění.
První průchod dláta - kultivátor nebo VUM - 60 musí být proveden na podzim, druhý rok po výsadbě zahrady, druhý po 5 letech. Pokaždé, když se kultivátor nebo VUM - 60 děje v obou směrech (podél a po řadách) tak, aby předčí růst kořenů a připravil pro ně volnou a oplodněnou půdu do hloubky 40 - 60 cm.
Jako fosfátová hnojiva se nejčastěji používá superfosfát, granulát je lepší. Na kyselých půdách může být nahrazen fosfátovou moukou. Draslík hnojivo je nejlepší síran draselný, ale častěji je nutné použít chlorid draselný obsažený v draselných solích. Na každém hektaru by se při každém průchodu měly zavést 10 c superfosfátu a 2-3 c chloridu draselného nebo 3-4 c draselné soli.
Při použití zámeckých zahrad je dobré vyměnit potašové hnojivo za popelník. Je velmi užitečná pro rostliny nejen vysokou stravitelností fosforu a draslíku v něm, ale také významným obsahem stopových prvků. Ve velkých zahradách je nutné vyměnit alespoň část potašných hnojiv za popel podle nejlepších možných příležitostí.
Mnohem snadnější je případ jablečného hnojiva s dusíkem, protože dusíkaté hnojiva jsou téměř neabsorbovány půdou, takže jsou snadno pohyblivé a dokonce i při nejoplachtějším použití mohou být namočeny do deště do hloubky hlavní hmoty krmných kořenů. Další nebezpečí se zde skrývá - kvůli vysoké mobilitě se dusíková hnojiva mohou dostat do hlubokých vrstev půdy, které jsou pro kořeny nepřístupné. Z tohoto důvodu se dusíková hnojiva s dostatečným množstvím vlhkosti aplikují jednak povrchně, za kultivace nebo uvolňování a jednak v částech v různých časech. V mladých zahradách, kde kořeny ještě nezahrnují celou šířku rozestupů, jsou dusíkaté hnojiva aplikovány pouze uvnitř stromového kmene.
V mladé zahradě se obvykle doporučuje použít dvě hnojiva (síran amonný nebo lépe dusičnan amonný) ve dvou krocích: na počátku jara, pod prvním uvolněním půdy a během období růstu výhonků, tj. Po květu, koncem května. Na 1 čtverec. m kruhu hlavně dává pro každou příjem 20 až 25 g dusičnanu amonného nebo 30 až 35 g síranu amonného. Takové částečné zavádění dusíku může skutečně zajistit jeho kontakt s kořeny pouze za stavu zavlažování nebo s dostatečným množstvím srážek v tomto okamžiku.
V suchých podmínkách, kdy kapilární voda stoupá častěji v půdě, povrchově zaváděný dusík nedosáhne kořenů a nebude mít žádný účinek. V tomto ohledu je v těchto podmínkách nejúčinnější jednorázové a navíc co nejdříve možné zavedení dusičnanu amonného (síran amonný je silně absorbován půdou a na podzolických půdách navíc zvyšuje kyselost).
Hnojení půdy v mladé zahradě se tedy snižuje na dvě hlavní techniky:
- pravidelně naplňovat půdu fosforem-draslíkem (nejlépe použitím popílku) hnojiva v dostatečně hlubokých ložiskách (studny, drážky, drážky) před rostoucími kořeny,
- jednorázový nebo částečný, v závislosti na podmínkách, použití dusíkatých hnojiv.
Hnůj může být podmíněně přidělen dusíkatým hnojivem. Jeho význam je mnohem širší: jeho zavedení při obyčejném orbě (15-20 cm) nejenže obohacuje půdu všemi živinami včetně stopových prvků a dokonce i oxidu uhličitého, ale také zlepšuje své fyzikální vlastnosti - strukturu, vlhkost, propustnost vzduchu a absorpční kapacitu, které zabraňuje tvorbě nadměrně vysokých škodlivých koncentrací půdního roztoku a vytváří vyrovnávací kapacitu, která podporuje stabilitu reakce půdy. Je velmi žádoucí hnojení půdních zahrad s hnojem alespoň jednou za 3 roky. Aplikovaná hnojiva je od 20 do 40 tun na 1 ha (od 2 do 4 kg na kmen stromu stromu).
Jedná se o jednu z nejdůležitějších prací na péči o stromy v mladé zahradě. V prvním roce po výsadbě rostlina zakořeněná na novém místě, obnovuje kořenový systém, který při kopání výrazně zkracuje, a obvykle dává jen slabé zisky, takže v podstatě není nic, co by mohlo být odříznuto. V příštím roce aklimatizované stromy zpravidla vytvářejí silné zisky a od tohoto roku by mělo začít stříhat, jehož účelem v mladé zahradě je pokračovat a dokončit formování koruny, která začala v mateřské škole.
Práce mnoha vědců prokázaly, že jakékoliv prořezávání během období růstu v jednom či druhém stupni zabraňuje stromu, oslabuje jeho růst a odkládá počátek plodu. Nadměrně prořezávání může zpomalit začátek plodění mladého stromu již několik let. Přesto je nezbytné prořezávání, a to jak během tohoto období, tak později, i když z různých důvodů. V období intenzivního růstu je to nezbytné, protože strom ponechaný na sebe může tvořit nepravidelnou, často nadměrně zesílenou korunu. Při prořezávání musíme pomoci mu vytvořit správnější, průhlednější a robustnější korunu, schopnou nést velké výnosy.
Při použití řezání je třeba se snažit stromovi pomáhat, spíše než jeho znovuobnovením vlastním způsobem. Zde budou všechny recepty a razítka obzvláště škodlivé, protože každý strom roste svým vlastním způsobem: neexistují a nemohou být dva stromy, které by dokonce vyrůstaly a vytvořily koruny stejným způsobem. Uměním prořezávání je vidět charakteristiky každého stromu, používat je a přizpůsobit se jim během jeho utváření. Trimmer musí také předvídat, co se tento únik změní během několika let. Odstranění velkých větví způsobuje obrovské škody na jabloně, protože spolu s nimi je zničeno velké množství látek utrácených na jejich růst, musí být vážně přestavován cévní systém stromu a nakonec je získána velká nevyléčitelná rána - zdroj možného napadení stromem černou rakovinou, cytosporózou a nemoci.
Silné prořezávání, které snižuje povrch listů, se nevyhnutelně odráží v růstu kořenů a udržuje je silněji, než je většina stromu odstraněna. To vysvětluje známý následný účinek nadměrného prořezávání, který se projevuje v inhibici růstu mladých stromů nejen v roce prořezávání, ale i v příštích několika letech.
"Raději řečeno, aby se neřezalo, než aby se špatně řezalo," řekli zahradníci. Přiměřené a správné prořezávání je spolehlivým prostředkem pro kontrolu růstu a výnosu ovocného stromu.
Existují dva hlavní způsoby ořezávání - zkrácení a ztenčení nebo řezání. Podle stupně prořezávání může být silný, mírný a slabý. Konečně, prořezávání se vyznačuje časem ve spánku (koncem zimy je začátek jara) a létem, kdy je strom v listovém stavu. Letní prořezávání, doprovázené odstraněním již vytvořených a pracovních listů, velmi oslabí strom, zejména mladí, a musí být zlikvidován. Ale úchylka uniká, tj.odstranění velmi špičky to s mladými, ještě ne pracovat listy, strom neškodí vůbec. Trvalá udržování růstu připoutaných výhonků, které je potlačují, slouží jako nejlepší prostředek pro vyrovnání rostoucích kosterních větví koruny, pro podřízení jednotlivých větví a pro přeměnu větví na ovocné formace. Bohužel se této metodě zatím dala jen málo pozornosti a navíc je spíše namáhavé. Ve dvorku a v kolektivní zahradě by se měla břidlice stát na významném místě.
Zimní prořezávání - zkrácení a ztenčení - se provádí v celém prostředním pásu na začátku jara před začátkem mokrého toku (od začátku do poloviny března, kdy uplynul nebezpečný mráz).
Zkrácení a ztenčení mají své vlastní specifické rysy. Zkrácení, zvláště systematické, potlačením růstu výhonků v délce, způsobuje současně jejich zhuštění a slouží k vytvoření trvanlivější, kompaktnější koruny. Umožňuje také nastavit sílu růstu jednotlivých větví v koruně.
Rychle rostoucí větve jsou zkráceny více, zaostávající jsou slabší nebo dokonce vůbec neříznou. Nakonec zkracování způsobí, že se spící buňky, které se nacházejí pod řezem, probudí, což z nich zvětšuje tvorbu větví.
V odrůdách, které jsou velmi rozvětvené, s velkou pobegoobrazitelnoy schopností, zkrácení může dokonce způsobit nadměrné zesílení koruny, a proto zkrátit Pepin litevský. Šafrán - čínský, šafrán Pepin, porcelán a některé další odrůdy by měly být slabé a doprovázeny ředěním. Naopak, odrůdy jsou špatně rozvětvené, jako je karafiát pruhovaný, Rossoshansky pruhované apod., By měly být silně a pravidelně zkráceny, ale před začátkem viditelného plodu, protože tyto odrůdy mají ovocné pupeny na konci ročních zisků.
Při ztenčení jsou na prstenci vyříznuty všechny nepotřebné výhonky: zesílení korunky, vniknutí dovnitř, visení dolů a zabraňování půdy, tření, nemoc a poškození. Jedna z rovnoběžných větví, zejména jedna nad druhou, je také odstraněna, což zanechává silnější nebo lepší polohu vzhledem k ostatním. Je třeba si uvědomit, že čím mladší je část, která má být odstraněna, tím menší škoda se děje na strom.
Spolu s prořezáváním se používá několik dalších metod k řízení růstu jednotlivých částí ovocného stromu, zejména jabloní. Jak již bylo řečeno, aby se zabránilo růstu zeleného výhonku, dochází ke zmačkání. Jedná se o jeden z nejlepších způsobů, jak regulovat růst, a také zrychluje plod. Abyste urychlili růst zaostávajících větví, měli byste úplně opustit jejich prořezávání. Dobrým prostředkem pro zvýšení růstu jednotlivých větví jsou polobuněčné nebo střešní tvary kůry nad nimi, vyrobené nožem nebo nad větším větvemi - řezání. Zvýšený růst přispívá také k blížícímu se směru úniku do vertikální polohy (vytažení úniku do kufru). Naopak tažení větve dolů, tj. Blížící se horizontální poloze, zpomaluje růst a zrychluje přechod k plodnosti.
Chcete-li způsobit, že růst nového výhonku zaplní, například prázdný prostor v koruně, provede se semilunární incize nad odpovídající ledvinou, což ji odstraní z klidu. Stříbrné a střešní řezy se vyrábějí na počátku jara před začátkem přerušení pupenů.
Chcete-li změnit směr růstu, zkraťte větvičku nebo klíček přes vhodně umístěný pupen. Stejně tak mění směr růstu starších větví a dělí je do větve, která je vhodná ve směru.
Při zkrácení ročních výhonů velkého významu je správná volba levé horní ledviny, ze které roste nový výstřel, aby pokračovala ve zkrácené větvi. Výběrem záblesku je určen směr natáčení. Doporučujeme zkrátit o 1-2 cm nad vybranou budovou.
Při zkrácení starších větví jsou vyříznuty do jedné z bočních větví a mají správný směr.Po úplném odstranění střely nebo jejich větví vystřihněte kroužek. Současně musí být řez proveden přesně nad prstencovým zesílením, což se vždy děje v základně větve, aniž by to ovlivnilo, ale zároveň nezanechalo konopí, což zabraňuje rychlému růstu rány.
Zpracování pristvolných kruhů a pásů
Půda na pristvolných kruzích a pruzích musí být udržována pod černou párou. Toto je dosaženo 3-4násobkem kultivace nářadí se zasouvacími částmi nebo pracovními tělísky, které jsou posunuty směrem k určitému počtu. Úzké pruhy nebo čtverce kolem kufru jsou uvolněny motykou a vykopány lopatou na jaře a na podzim. Při kopání se lopatou položte okraj na strom, aby nedošlo k poškození kořenů. Při růstu stromů stoupá velikost stromových kmenů. Obvykle se kořeny stromů rozkládají od kmene dále než větve koruny. Pristvolné kruhy by tedy měly být zpracovány nejen pod korunou, ale i mimo ni (ve vzdálenosti 0,5 m).
Zpracování pristvolnyh kruhů jen v blízkosti kmene stromu nedosáhne svého cíle, protože zde jsou nejhustší kořeny, které neberou živiny z půdy a slouží pouze jako vodítka. Strom je živen mladými, tenkými branami, které se nacházejí na koncích hlavních kořenů.
Orba v blízkosti stromů by měla být prováděna v hloubce 10-15 cm. V zahradách na svazích se orba provádí přes svah.
Půda v pristvolnyh kruzích v suchém počasí by měla být napojena (v studně). V mokré půdě se rychle vytvářejí malé kořeny a stromy rostou a vyvíjejí se lépe.
Po zalévání je povrch otvorů mulčován - pokrytý humusem, rašelinou nebo volnou zeminou.
Je také nutné sledovat vzhled divokého růstu a zničit ho. Není-li takový růst včas odstraněn, pak může zcela zablokovat roubovaný strom. Coppice výhonky řezu na velmi základně, mírně pod úrovní půdy. Země, někdy částečně pokrývající výhonky, musí být nejprve vyhloubena.
Péče o korunu a kmen
Aby mohly koruny mladých ovocných stromů růst a formovat správně, je nutné je každoročně zkoumat a řezat. Současně se starat a kmen stromu.
Pokud se z nějakého důvodu kmen stromu slabě ztuhne, je nutné provést kosení kůry. K tomu je na jaře na konci ostrého nože proveden podélný řez shora dolů podél celého kmene. Odřízněte pouze kůru bez prohloubení nože k dřevu.
Z takového řezu se kůra trochu oddělí.
Výsledná mezera je zarostlá novou vrstvou kůry zevnitř a kmen se zahušťuje. Drážkování kůry se obvykle provádí okamžitě ze 3-4 stran kmene.
Stavy, ke kterým jsou stromy svázány při vysazování, jsou odstraněny počátkem plodu.
Některé mladé jabloně v zimních časových pásmech jsou poškozeny myší nebo zajíci. Pokud je škoda malá, pak je třeba toto místo zakrýt zahradním tmelem. Je-li kůra požírána, uložte strom pomocí mozkového štěpu. Za tím, že na počátku jara, před opuchem ledvin, jsou připravovány řízky, které se na obou koncích dělí na šikmý řez. Poté jsou řízky vloženy ze dvou nebo tří stran pod kůrou pod a nad ránu. Poté je místo očkování svázáno a rána je zakryta zahradním tmelem. Obvykle je možné strom zachránit před smrtí tímto způsobem. Samozřejmě, je lepší zabránit takovým škodám na stromech a chránit je před myší a zajíčci v zimě, vázat kmeny s větvemi (vrcholy dolů) až do mrazu.
Při práci s půdou, udržováním meziřádkových vzdáleností a sklizně je třeba dbát na to, aby nedošlo k prasknutí, odstranění kůry shtamby a poškození kořenů stromů.
Hnojivo mladá zahrada
Pro nejlepší růst mladých ovocných stromů v půdě musí být oplodněné. V mladých zahradách se půda oplodňuje v pristvolnických kruzích a pristvolnických pásmech a postupně zvyšuje plochu hnojiva.Pro zlepšení půdních podmínek mezi řadami je však nutno systematicky je oplodňovat v souladu s požadavky mezikruhové plodiny a zvýšit plodnost.
Norma organických a minerálních hnojiv v mladých zahradách na jednom stromu je stanovena v závislosti na věku rostlin a oplodněné ploše kmenů (tabulka 2).
Přibližné normy organických a minerálních hnojiv, pokud jsou společně aplikovány na jeden strom v závislosti na věku zahrady a velikosti stromových kmenů
Roky po výsadbě zahrady
průměr pristvolních kruhů (vm)
Množství minerálních hnojiv (v g)
K odstranění nadměrné kyselosti podzolických půd a ke zlepšení podmínek výživy rostlin se provádí vápnění půdy jednou za 8 až 10 let. pro vápnění, vápenatý tuf, sádrokarton, mleté vápence nebo dolomitová mouka se používají v množství 2 až 4 tuny na hektar, v závislosti na kyselosti a mechanickém složení půdy.
Při nedostatku vápenných hnojiv je možné stanovit stanovenou rychlost vápna v částech: první polovina a po několika letech druhá.
Při akutním nedostatku vápenných hnojiv ve farmě je třeba na půdu aplikovat malé dávky uhlí - vrstvu vápna smíchanou s minerálními hnojivy v následujícím poměru: 1,7 tun dusičnanu amonného - 0,7 kg vápna na 1 cent dusičnanu amonného; 1 kg superfosfátu - 0,1% vápna, 1 kg chloridu draselného - 0,5% vápna. Hnojiva jsou smíchána s vápnem v den, kdy jsou naneseny na půdu.
S suchým vrchním dresinkem jsou stromové kufry předem napojeny vodou. Nejčastěji se živí dusíkatými minerálními hnojivy a méně často kombinují s dusíkem, fosforečnanem a potašovými hnojivy. Pro krmení vezměte polovinu uvedenou v tabulce. 5 norem minerálních hnojiv. Obvykle se vyrábějí dvě až tři další hnojiva, a proto je poloviční rychlost hnojiv odebraných ze stolu rozdělena na dvě až tři části a pokaždé, když přinesou odpovídající část (půl nebo třetí). První vrchní obvaz je dán na jaře během kvetení květů, druhý - 2 nebo 3 týdny po prvním, při intenzivním růstu výhonků a třetí - 2-3 týdny po druhém.
Podáváme jen na jaře a v první polovině léta. zaostávání s vrchním oblékáním vede k zastaralému růstu, který může v zimě způsobit zmrazení dřeva.
Ochrana mladých stromů v zimě
Zasazené mladé stromy by měly být na zimu vázány rákosím, borovicovými a smrekovými větvemi (jehlami dolů), a pokud tyto materiály chybí, můžeme je chytit. Párování musí být provedeno po ukončení období dešťů, kdy končí list a končí mrazy.
Je nutné, aby strom spoutal od země k vrcholu, zpočátku svázal větve v svazku. Při vázání větví by se neměli v základně příliš ohýbat, protože na tomto místě jsou velmi křehké a mohou se snadno zlomit. Postroj chrání kufr a větve před působením větru a ohřevem z pružiny, což způsobuje poleptání kůry. Se stejným účelem jsou stromy 3-5 let po výsadbě pokryty vápennou maltou.
V zahradách, více stromů zabíjí ne mráz, ale na slunci. Někdy v drsné zimě zůstávají stromy neporušené a v poměrně teplém stavu umírají, zvláště když se zimu nebo jar rozlišují v mnoha slunečních dnech.
Při vázání stromů s jehlami nebo rákosím, stejně jako s jejich vábením, kůra kufru a větve není vystavena spáleninám.
Kořeny vysázených stromů mohou trpět mrazem, protože nejprve jsou blízko k povrchu země. Abychom ochránili kořeny mladého stromu před zamrznutím, měli by být v prvních letech izolováni. Mnoho zahradníků dělá chybu tím, že drhne půdu z kruhu stromu (z zavlažovacího otvoru) do kmene, aby chránil kořeny před mrazem. Tato technika je špatná, protože země přichycená k kmenu, je přijata právě z míst, kde je nejvíce potřebná.Podél obvodu kruhu kmene se nacházejí nejvíce citlivé kořeny, které mohou nejvíce trpět mrazem, a odtamtud se zvedají do kufru, kde jsou husté kořeny, které nemají příliš potřebu přístřeší. Kromě toho trunky na mokrém podzimu a na jaře pod pokrývkou země mohou trpět poklesem.
Nejlepší je pokrýt studny s padlými listy s vrstvou 5-6 cm nebo v nepřítomnosti listů s jemným hnoje, rašelinou nebo meziřádkovou půdou. Na jaře kopání se tato vrstva mísí se zemí a slouží jako dobré hnojivo. Fallen sněhu je třeba bušit na každém stromu z řad zahrady řádky a pečlivě pošlapal na to. Pokud pošlapaný sníh na začátku jara (kdy začíná rozmrazování) zakrývat slámový hnůj, stromy budou později kvetou a kvasinky nebudou poškozeny jarními matinami.
Řezání mladých stromů
O tom, jak budete provádět tvorbu ovoce, závisí jejich produktivita a trvanlivost v mnoha ohledech. Formace koruny dosáhnou vytvoření silné kostry stromu, silného kmene (kmen) a dobře vyvinutého, správně, rovnoměrně rozmístěného a pevně spojeného s kmenem hlavních větví.
Pokud jste zasadili každoroční stromek jablek nebo hrušku, měl by být zkrácen. Takové prořezávání zvýší růst postranních pupenů a vznik silných větví, ze kterých se později vytvoří kostra stromu. Roční stromy ze švestky a třešně mají obvykle dobře vyvinutou korunu, a proto nepotřebují prořezávání.
Pokud jste založili dvouleté stromy jablečných a hruškových stromů na zásobách osiva, pak v prvním roce strávit lehké prořezávání. Odstraňte suché, zlomené větve. Pokud je v koruně více než šest větví a jsou dobře vyvinuté, převedete je do vodorovné polohy. Udělej to s podvazkem nebo zavěste malou zátěž na 7., 8. a tak dále, a pak se ujme oslabené pozice. V následujících letech to přispěje k tvorbě nití na těchto větvích a následně k plodům.
Trochu jinak přicházejí s semenáčkami na trpasličích podnožích. Pokud mají dobře vyvinutý kořenový systém, pak po výsadbě udělejte vznikající prořezávání, ve kterém by měl být vodič 18-20 cm nad bočními větvemi. V tomto případě všechny větve, které nebudou použity jako budoucí kostra, se překládají do šikmé polohy.
Stává se to často, a to kvůli různým důvodům, kdy tříletý nebo starší sazenice zničila korunu a z kufru se objevil nový silný útěk, pak na jaře odřízl všechny mrtvé koruny a vytvořil nový kvůli objevenému mladému útěku.
Stromy 3-5 let dělají velmi malé řezání a zkrácení. Udělejte to pouze tehdy, když si všimnete, že je třeba lépe naplnit kosterní větvi s nadměrnými větvemi nebo změnit směr růstu. Když se v tomto období vytvářejí silné roční větve, jsou překládány, svázány, v horizontální poloze nebo prostě propojeny.
Řezání je nezbytné k tomu, aby konce hlavních kosterních větví byly na stejné úrovni. Kostra podlahy ve středu koruny musí být trochu ztenčena. Jedním slovem je, že korunka stromu po prořezávání by měla mít otevřené centrum, kde sluneční paprsky a vzduch snadno proniknou. Na to, po čase, bude plodina plodů rovnoměrně rozložena po celém stromu, aniž by vznikla nesnesitelná gravitace jedné větve. V tomto, stručně řečeno, a tam je podstata celého prořezávání a tvorby stromů. Stejným zahradníkům, kteří dosud nezvládli techniku tohoto poměrně komplikovaného podnikání, řekněte: řezte větve stromů pouze tehdy, když dobře rozumíte, že je třeba to udělat. Bez přiměřené potřeby, neberte si ve vašich rukou sušičku, nechte rostlinu růst a vyvíjet v nejvíce přirozeném stavu.
Pristvolnové kruhy
S dobrou vývinou, do konce prvního roku, kořeny plodů zaujmou celou plochu jámy a dokonce mírně přesahují své hranice.
V budoucnu může být roční růst kořenového systému v celém průměru 50-80 cm. Z tohoto důvodu je kmen stromu jablka a hrušky ve druhém roce po výsadbě nastaven na 2 m v průměru. Při růstu koruny roste původní prostor.
Na jaře a v létě se půda kolem kmenů uvolní s hřebenem do hloubky nepřesahujícího 5 cm, aby nedošlo k poškození citlivých sacích kořenů.
Na podzim, během pádu listů, je půda v kruzích vykopaná s obratem nádrže. V jádrovém ovoce - do hloubky 15 cm, v kamenném ovoci - až 12 cm, aniž by se zlomily hroty země. V blízkosti stonky je půda jemně vykopaná. Současně s kopáním děláme mulčování z hnoje a rašeliny.
Na jaře jsou kmeny stromů vykopány co nejdříve a ne hlouběji než 6-8 cm, aniž by byla nádrž otočena. Pak je půda dobře uvolněná, takže nejsou velké kusy. Na starých, dobře rozvinutých půdách se lze omezit pouze na uvolnění pristvolných kruhů do hloubky 7-10 cm.
Vykořenění stromových kmenů je nejvhodnější u zahradních vidlic - tím je poškozeno méně kořenů.
Pristvolnye kruhy potřebují plevectví celé léto, takže nebudou přeplňovány plevely nebo trávou. Pro zachování vlhkosti a dobré struktury půdy je vhodné mulčovat rašelinou nebo sítovým kompostem - vrstvu asi 5 cm.
Během aktivního růstu na začátku léta by mladé ovoce mělo být dobře napojeno. V závislosti na množství srážek a povaze půdy v první polovině léta jsou stromy napojeny třikrát až pětkrát. V suchých letech a na jihu s nedostatkem srážek - až sedm až osmkrát nebo více.
Voda bohatě zvlhčuje půdu do hloubky nejméně půl metru. Průměrná rychlost vody na čtvereční metr kruhu kmene je 2-3 kbelíky.
V prvním roce výsadby se pro každé zavlažování na rostlinu konzumují 2-3 kbelíky vody. Dále se rychlost zavlažování ročně zvyšuje o jednu nebo dvě kbelíky. Pod 5-6 letým stromem se vlije v průměru 7-8 kbelíků a pod 8-10 letým stromem - 10-15 kbelíků vody. Na lehkých půdách se v jednom zavlažování spotřebuje méně vody, ale častěji se zalévají. Na těžké - naopak.
V některých letech v centrálních a severních oblastech, kvůli hojnosti vlhkosti v druhé polovině léta, je růst stromů zpožděn, dřevo nezraje a nezmizí z mrazu. Aby bylo možné zachránit ovocné rostliny, od srpna je zavlažování zastaveno a až v říjnu se začátkem listu padají, když je podzim suchý, provádí se zavlažování vodou - tři kbelíky na metr čtvereční a rovnoměrné rozložení vlhkosti v kmenu stromu.
Péče o kruh stromu
Ovocné stromy v prvních letech po výsadbě využívají plochu přidělenou jen částečně. Každý rok rostou kořeny rostlin po stranách a v období plného plodu dosahují maximálních velikostí. V důsledku toho by péče o půdu měla spočívat v zpracování nejen kmene stromu, ale i celé zahrady.
Pristvolnye pruhy nebo kruhy na jaře a v létě by měly být bez plevele a jiné vegetace, včetně kulturních.
Velikost upraveného kola je nastavena v závislosti na věku stromu. U většiny plemen a odrůd je průměr kořenového systému vždy výrazně větší než průměr koruny. Proto by plocha ošetřeného kola měla vždy přesahovat průměr koruny stromu o cca 1-1,5 m2.
Během prvních dvou let po výsadbě musí být půda kmenového kruhu zpracována na šířku nejméně 1,2-1,5 metru. Jeho velikost by měla být každoročně zvyšována o 0,5 metru, až do omezujícího vývoje stromu.
Na podzim, po skončení vegetačního období, se půda uvolní na pristvolných kruzích (pruhy). Hloubka zpracování by se měla pohybovat kolem kufru o více než 8-10 cm a na okrajích kruhů - 18-20 cm.
V kořenovém systému leží kořenový systém blízko k povrchu. Půda pod nimi je proto poněkud menší. Pitchfork a lopata by měly být umístěny pod korunou na boku ke stonku.
Je vhodné hodit půdu na kůru před zimou, jako by podkuchivat strom. Pečlivé péče o půdu v pristvolnyh kruzích přispívá k akumulaci vlhkosti, stejně jako ke zničení plevelů a zimujících škůdců na zahradě.
Brzy na jaře se půda uvolní o 8-10 cm, aby se zachovala vlhkost nahromaděná v podzimním a zimním období. Uvolňování by mělo být prováděno co nejdříve, aby nedošlo k vypouštění půdy a zabránění tvorbě kůry na povrchu. Současně by se mělo uvolnit stonka ovocného stromu.
""
